本帖最后由 游哉悠哉 于 2013-11-28 23:12 编辑
水没坪游记之红黄篇
携着黄仙洞内滚滚气流一出洞立刻打个激灵，刚才的汗流浃背瞬间消失于无形，昨夜住店老板娘所言果然不虚：山下比山外气温低两度，这里气温比山下至少低五度。想起啸叫了整夜的狂风，幸亏车子的底盘低，要不真的开车到这上面来露营，就我们带的那些行装估计半夜都得起来跑步。 此处四面环山，就在群山的半山腰之上合围而成这一处小小的坪川，每到雨季来临，四周的山水都汇集到坪底将整个村子变成泽国，十多年前最严重的一次，水将我们刚才上来的黄仙洞出口淹没了一半，这也就是“水没坪”名字的由来。如今，这里有个官方的、响亮的名字“娘娘寨”，已经纳入黄仙洞门票的套票之中。据说是因为此处是杨贵妃后人为躲避追杀避难之所，村中80%的人姓杨，还真的有一个不知修建于何年的祠堂。我固执地喜欢着“水没坪”这个名字，欣喜地看着祠堂一点烟火气都没有。
现在气候变了，黄仙洞里的暗河也快枯竭了，水没坪也很少被淹没，但是村里的房子大多还是建在山上，谷底种着他们赖以为生的茶叶、玉米、香菇和蔬菜。吸引我们来的是围绕在村前屋后的那片古银杏群，其中千年以上的有四棵，最老的银杏王已经有两千多年树龄。我们上来尝鲜的第一口就是炒白果，据说里面至少有一半是那棵银杏王的子孙，哈哈，不知道吃了千年白果会不会通古达今啊！
因为独特的地理位置导致这里闭塞落后，然而却形成了别样的令人窒息的美。已经难得一见的土墙黑瓦民居斑驳得仿佛也历经了千年岁月，和檐后林间金黄的千年银杏演绎着绝美的古朴苍桑。走过木桥、石阶，半山坡上遍地金黄，仰望天空还是那抹炫目的黄，林中的银杏群棵棵笔直挺拔，但是散落在林外和房前屋后的银杏树却大多分枝错落有致，形成独特的铺张大气之美。黝黑的树皮和很有岁月感的大小石块诉说着时光的厚重和寂寞，再次遗憾错失了头枕千年之根身盖落叶缤纷的机遇。不觉中脚板硌得生痛，低头看落叶之中分布着密密麻麻的带着果肉的白果，凤姐因此专门跑到那棵银杏王树下去拾了一口袋千年的白果王呢。
这个村子不大，一个小时基本上就能逛完，像我们这样饭前逛饭后竟然又逛了一个下午都舍不得走的人甚是罕见，要不是有同伴必须第二天上午赶回襄阳，我估计我们八成还准备在村里住一夜。不过，村里还真没地让我们住，那一家家破落的房屋下你就是不嫌弃，人家也没多的床和被子给我们五个人住。有两家儿女在外面见了些世面正在给家里盖木质砖混新房，但是还只能接待少数人吃饭暂时不能接待住宿。全村几百年来就是20多户人家80来口人，生老病死婚丧嫁娶始终维持这个自然平衡，这成了水没坪另一个神秘之处。 在天黑之前我们在黄仙洞的外壳上沿石阶而下，这时才发现原来这里也别有风景啊！一翻过山头，满眼娇艳欲滴的红叶，和背后山谷之中的金黄灿烂分庭抗礼，不甘弱视于人。这时只能怪老天爷黑得太早了，别说手机相机了，就连天然的人眼都不好使了，蜿蜒曲折的石径，扯人衣袖的枝叶，都只能随着惊叹和遗憾留在了记忆之中。（不过，第二天回去的路上还是捡了一个看起来半壁通红的野山爬了半截算是赏了红叶。）
水没坪，是的，我不叫你“娘娘寨”，我讨厌那个名字中的俗气匪气。我是怀着如此复杂心情看你，我喜欢你金黄银杏笼罩之下土墙黑瓦上飘起的袅袅炊烟，我喜欢村口由村民轮流摆守的唯一的小摊上现炒的白果，我喜欢这里每个人对我露出的质朴的善意的笑脸，我喜欢你的安静寂寥，甚至我喜欢你的破落，我说那是古朴之美。我怕你改变，我看到地方通讯上建议将你的发展“定位于高端度假休闲山庄，遵循国家生态文明战略，进行有保护的开发，同时充分发掘历史传说等民俗资源，打造全国一流、世界知名的生态文化民俗村”，这让我满怀忧愁。可是，我们不是生活在这里的人，谁也不能阻止别人改变落后走向富裕。我希望更多的人认识你的美，但你真的熙熙攘攘的那一天，我再也不会来了。对了，今天中午在新修房子的这家吃的一个土鸡火锅要了我160元，我觉得很贵。
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发表于 2013-11-28 22:50
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楼主
发表于 2013-11-28 23:22
发表于 2013-11-29 07:05
一边欣赏美景，还有心情逗桃李不言版主。再去这样的银杏园告知一声啊
太美了啊